Новогоднее восхождение на Килиманджаро. Маршрут Мачаме. День пятый. Штурм пика Ухуру — 5895 метров. Тихая звёздная ночь. Московская группа уже ушла на покорение вершины Килиманджаро, я же сижу на крыльце домика рейнджеров и тестирую приложение для андроидов, пытаясь найти на небе Южный крест… надо подождать пока все группы поднимутся повыше, чтобы поменьше стоять в очередях.

Восхождение у меня без группы и спешить некуда, но получается замкнутый круг, выйдешь раньше групп — окажешься на вершине ночью и несколько часов придется мерзнуть в ожидании рассвета, если же выйти вместе с группами, то это придется постоянно обгонять их по каменистым осыпям, единственным вариантом остается выйти позже всех и постепенно догнать…

На часах 01:30, пора выходить, иду за своим танзанийским гидом (одиночные восхождения на Килиманджаро запрещены абсолютно всем) и вместе мы покидаем лагерь Барафу, расположенный на отметке в 4673 метра. Весь склон вдалеке усеян фонариками, давненько я не видел такой картины, несколько сотен огоньков вереницей уходят вверх… и это лишь небольшая часть :)

Спустя 40 минут догоняем первые группы, ребятам явно очень плохо. Сидя на скале, опустив головы, они даже не отвечают на мои попытки заговорить с ними. Если группа набрала за 2 часа всего 160 метров по высоте, то давать им лекарства — это значит еще больше навредить им сейчас. Заглушив признаки горной болезни, человек пойдет дальше, где ему станет еще хуже… не понимая, что надо срочно спускаться вниз и нормально акклиматизироваться. Почти все группы используют фармакологию для восхождений, но это должно быть в комплексе с более-менее правильной акклиматизацией. О какой правильной акклиматизации на шеститысячник можно говорить при 5 дневной программе восхождения — это отдельный вопрос :)

Постепенно продолжаю восхождение, останавливаясь у сидящих/лежащих восходителей и высвечивая фонарем, есть ли с ними гиды — всякие ситуации бывают, лучше перестраховаться.

Вот и московская группа стоит на одном из привалов, объясняю своему гиду Эрнесту, что сейчас мы пойдем вместе с ними в медленном темпе, на что гид спрашивает:

- Алекс, сначала мы бежали на вершину, чтобы сейчас плестись с этой группой, которая даже не платит нам?

- Ну да, а что? Мы русские, у нас так принято.

Проблема московской группы была в том, что на трех человек у них был всего один гид, и если бы кому-то стало плохо — всем бы пришлось возвращаться. Я же догнал их, чтобы забрать к себе тех, кто будет себя чувствовать нормально и сможет продолжить восхождение.

В этот раз всё прошло безупречно, ребята постепенно набирали высоту, было видно что идут из последних сил и что каждый шаг им дается с большим трудом, но они шли… Болит голова, подташнивает, у Лены даже слегка плывет все перед глазами, но до вершины осталось совсем немного и срабатывает так называемая краткосрочная адаптация —  быстрый ответ организма на гипоксию как на экстремальные условия,  чтобы компенсировать возникающих в организме отклонения от состояния равновесия, это нормальная реакция, происходит борьба за кислород и поддержание его концентрации в крови. Благодаря такой адаптации и быстрому спуску назад, восхождение проходит без  последствий для организма.

Рассвет мы встречаем на Stella Point, еще 5 минут назад повисшие трупами на своих гидах европейцы, уже гордо стоят с флагами у стелы… готовятся фоточки в инстаграм :)

Лена категорически отказывается идти дальше, уверяя что с неё достаточно и вообще нахер пусть идут все эти горы.
Это обычное явление — каждый пятый здесь начинает депрессовать и не понимать, зачем он вообще идет в эти горы, сказывается горная болезнь. Именно поэтому гиды наплевав на ваши возражения, заставляют вас идти к этой ненужной вам вершине… забавно получается, человек платит деньги, и его заставляют делать то, что он не хочет. Горный парадокс :)

Взяв Лену под руку двигаемся к пику Ухуру, останавливаясь лишь чтобы сделать фотографии. И вот уже всего сотня шагов от самой высокой точки Африки, девочки оживают и начинают идти сами… но вот улыбаться их заставить очень сложно.

Отстояв десятиминутную очередь под сильным ветром, мы быстро делаем пару кадров и начинаем спуск вниз.

Штурм вершины Килиманджаро начинается ночью, и поэтому многие восходители не мажут лицо защитным кремом, логично ведь — ночью солнца нет. Но они забывают, что спуск будет проходить под палящим солнцем на огромной высоте и даже в пасмурную погоду у вас обгорит все лицо… Накладывает конечно свой отпечаток и горная болезнь, когда вам просто не хочется ни о чем думать, поэтому постарайтесь сделать все до выхода на вершину — там вам будет не до этого.

Местные гиды редко предупреждают клиентов об этом, так как у них тёмный цвет кожи и им это не грозит, рассчитывают на то, что вы сами о себе позаботитесь, судя по регулярным обгоревшим туристам — напрасно они так рассчитывают :)

На вершине прощаюсь с москвичами и пожелав удачного возвращения, спускаюсь в Barafu Camp, откуда по Mweka route сразу на выход из парка, надо еще успеть догнать датскую альпинистку. Свою новогоднюю программу я выполнил в полном объеме :)

P.S: Московская группа прекрасно спустилась на следующие сутки, после чего отправилась на сафари в Серенгети. Все уже получили фотографии от меня.